domingo, 23 de noviembre de 2008

- 4000

De nuevo os debo un regalo, de alguna manera hay que recompensar que insistáis en visitar este blog y sigáis con fidelidad los artículos que en él coloco con mas ganas que acierto.

Son ya 4.000 las visitas que habéis hecho............, algunas mas, pues este finde ha sido “fiesta de guardar” y no he estado por aquí, al retorno me he encontrado esa cifra ya superada................por ello GRACIAS a todos.

No hace mucho me dieron a conocer al Irlandés Damien Rice, compositor y músico, una de sus canciones principalmente me gusto sobre manera, es pura dulzura, en una terrible historia.

Damien perteneció al grupo “Juniper” y después de publicar varios singles con ellos como cantante, viendo el cariz comercial que la discográfica quería imponerle al ir a grabar su primer álbum en 1999, abandono el grupo refugiándose durante un par de años en la campiña italiana, componiendo y tocando la guitarra

También Rice ha destacado por participar en la defensa para la liberación de la activista birmana Aung San Suu Kyi, que esta bajo arresto domiciliario en Yangon, ordenado por la junta militar Birmana desde septiembre de 2003. Para forzar su liberación Lisa y Damien grabaron la canción “Umplayed Piano”.

De la relación profesional con la cantante Lisa Hanningan salieron varios títulos, uno de ellos este que os invito a oir, la canción “9 Crimes” como antes os he comentado es pura ternura, que por cierto ha sonado en algún capitulo de C.S.I. Las Vegas.

Aqui os dejo la letra en castellano para satisfacer la curiosidad de algun@s.

"9 Crimes"............"9 Crimenes"

Déjame afuera, con la basura.
Esto no es lo que yo hago.
Es el lugar incorrecto para estar pensando en ti.
Es el momento incorrecto para alguien nuevo.
Es un pequeño crimen, y no tengo ninguna excusa.
¿Está bien? Te llevaste mi arma lejos cuando estaba cargada.
¿Está bien? Si tú no la disparaste, ¿Cómo se supone que la sostuve?
¿Está bien? Te llevaste mi arma lejos cuando estaba cargada.
Está bien, ¿Te parece bien?

Déjame afuera, con la basura.
Esto no es lo que yo hago.
Es el lugar incorrecto para andar engañándote.
Es el momento incorrecto pero me está sacando del apuro.
Es un pequeño crimen, y no tengo ninguna excusa.
¿Está bien? Te llevaste mi arma lejos cuando estaba cargada.
¿Está bien? Si tú no la disparaste, ¿Cómo se supone que la sostuve?
¿Está bien? Te llevaste mi arma lejos cuando estaba cargada.
¿Está bien, ¿Te parece bien?¿Está bien?
¿Está bien?
¿Te parece bien?¿Está bien?
¿Está bien?
¿Te parece bien?
No...

Espero que os haya gustado.
..................... de nuevo GRACIAS por acompañarme en este viaje.

jueves, 20 de noviembre de 2008

- 20 N

activa los altavoces


No quiero hacer comentarios para no herir la sensibilidad de Soraya Sáenz de Santamaría.

martes, 18 de noviembre de 2008

- La explicación de Leopoldo Abadia

Leopoldo Abadía, es una persona de 75 años que tiene 12 hijos y 35 nietos, ingeniero industrial, ha sido durante 31 años profesor de política de empresa en el IESE (la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra), también ha sido fundador y presidente del Grupo Sonnenfiel.
Comenzó confeccionando un diccionario para poder entender todos mejor, los conceptos con los que diariamente la prensa nos bombardea sobre “la crisis” y de esta forma exponer el “brete" financiero 2007-2008, que ha hecho explotar el sistema bancario mundial.
Este trabajo publicado únicamente en internet lo tenemos disponible en este enlace, ha sido tal su aceptación incluso por altas esferas de las finazas, provocando que su labor se expandiera de tal manera que ni el mismo lo hubiera imaginado, hasta hacerle llegar al programa televisivo de Buenafuente.
Este es el vídeo del programa en el que de forma desenfadada y concisa, nos explica con una enorme transparencia lo que ha ocurrido estos meses atrás en las entidades financieras.
Algunos imagino que ya os habrá llegado por otros canales, pero seguro que al resto os sorprenderá.

Activar los altavoces

sábado, 15 de noviembre de 2008

- Hoces del Duraton, San Frutos y Sepulveda

Pincha aquí si quieres ver las fotos de "Hoces del Duraton"............. después pulsa en "proyección de diapositivas" y si quieres verlas mejor da "F11"

Como un buitre leonado más Sepúlveda otea en las hoces que se abren a sus pies, elevada sobre riscos que forman los barrancos de los ríos Caslilla y Duratón, sus perspectivas desde cualquiera de los próximos altozanos que la circundan hace que sea uno de los más bellos paisajes de la provincia segoviana.
Antiguo castro celta de indómitos arévacos, por ella pasaron godos, romanos, árabes y hasta reinas y reyes cristianos de noble postín.
Contó con fuero propio de “Comunidad de Villa y Tierra” otorgado por Fernán González para favorecer su reprobación en la frontera con los reinos árabes de la extremadura (extremo del Duero) castellana.
La antigua “Septem Publica” debe su nombre a las siete puertas que como Jerusalén antaño tuvo y que nos han llegado hasta nuestros días casi en su totalidad:

Puerta del Azogue o del Ecce Homo, la mas emblemática de la ciudad, da paso a la parte alta de la misma y al conjunto monumental mas importante de la Villa.
Puerta de la Fuerza. De ella parte una calzada romana que desciende hasta el río Duratón cruzándolo por el puente Talcano. Es aquí donde se desarrolla la leyenda del duelo entre el conde Fernán González y el alcaide árabe de la ciudad Abubad.

“Esta es la puerta de la Fuerza,
ojito con la pendiente,
ninguna mujer se asome,
pues perdera al pretendiente”


Puerta del Río, es una de las mejor conservadas teniendo unas bellas vistas de las huertas ubicadas en las riveras del río Caslilla, es sus proximidades se ubico el barrio árabe, la moreria.
Puerta de Duruelo, se encuentra a la entrada del barrio de san Andrés.
Portiquillo, no esta en muy buen estado de conservación, en sus proximidades podemos admirar unos paños de murallas bien conservados
Portillo del Vado, daba acceso al río y a las huertas, esta puerta ha desaparecido
Puerta Guerrilla o de Sopeña, solo queda de ella un muñón, su única utilidad era servir de escape en caso de sitio.
Los Arcos de la Judería servían de acceso al barrio judío “aljama” situado en esta parte de la urbe, que contaba con una judería muy vieja de “saberes y de poderes”. En la navidad de 1468 un hecho luctuoso acaecido sobre un niño cristiano es atribuido a los judíos, lo que provoca la ejecución de 16 semitas, pero también el saqueo por parte del populacho de todas las casas hebreas, dando muerte a sus pobladores y obligando la huida de los pocos que pudieron hacerlo.

Su medieval traza urbana de sinuosas y empedradas calles invita a descifrarla poco a poco, rincones que nos deparan vistas sobre los paramos próximos y los cortados de las hoces, descubriremos a nuestro caminar edificaciones de otras épocas que el tiempo ha sabido guardar, entre ellas quiero destacar:

Iglesia del Salvador la mas antigua de toda Segovia del 1093 y prototipo del románico porticado segoviano, la torre-campanario esta separada de su única nave.
Iglesia de la Virgen de la Peña románica del siglo XII, de parecida estructura a la del Salvador pero con una portada con tímpano que la hace única en toda la provincia, desde aquí tenemos unas vistas impresionantes de gran parte del tajo que a sus pies forman las hoces del río Duratón. La Virgen de La Peña es la patrona de la Villa.
Iglesia de Santiago hoy convertida en Centro de Interpretación de la Naturaleza, es un exponente del arte mozárabe que podemos admirar en su ábside, posiblemente fuera construida encima de otra iglesia de origen prerrománico, como podemos destacar en una cripta que contiene numerosos sarcófagos de esa época.
Iglesia de San Bartolomé, románica del siglo XI y XII de esta iglesia quiero destacar la escalinata de piedra. regida por un Crucero de estilo renacentista, que da paso al pórtico de la iglesia.
Iglesia de los Santos Justo y Pasto, también de origen románico y recientemente restaurada.

La arquitectura civil esta muy bien representada por, la Casa-Palacio de las Conchas, el Palacio del Moro, la Casa de los Gil de Gibaja y el Palacio del Conde de Sepúlveda, del que destaca el balcón y el escudo de armas sostenido por unas columnas sujetadas por cariátides.


La Plaza Mayor o del Mercado situada extramuros es el centro y distribuidor de la ciudad , tiene forma casi rectangular, donde un edificio barroco conocido como “el registro” se adoso a los restos del un antiguo castillo de Fernán González, son los dos torreones con balcones y espadaña con campanas desde donde se daban los treinta y tres toques al atardecer avisando del cierre de las puertas. Este rincón es la imagen característica que de Sepúlveda hemos podido observar en muchas de las instantáneas.

Desde aquí partirá la ruta que os propongo, acopiando buen pan en algunos de los obradores que hay en Villa, partiremos por la calle Barbacana cruzando la puerta del Azogue para encontrar la Virgen de la Peña, nos dirigimos despues a la puerta de La Fuerza, descendiendo por la calzada romana hasta llegar al río que cruzaremos por el puente de Picazos,el sendero aquí moderara su pendiente y por la orilla derecha del tranquilo Duratón iremos recorriendo los algo mas de 12 km. que nos separan del puente de Villaseca, a donde finalizara nuestra caminata unas tres horas largas después de nuestro comienzo.
Al rato de comenzar pasaremos próximos al puente Tolcano de origen romano, lo visitaremos sin cruzarlo pues nuestro camino sigue la margen derecha del río. Entramos en la zona de reserva del parque debiendo de ser mas cuidadosos con nuestro volumen de voz, estamos en lo que llaman el “meandro abandonado” hay aquí una casa de huerta en ruinas y llegando a la fuente de la Hontanilla la umbría se apodera del espacio a nuestro rededor, la vegetación es selvática, las hojas que el otoño ha dejado caer lo cubren todo, creando una alfombra ocre de color del oro viejo.
La senda transcurre siempre acompañando al río, encajada debajo de los enorme cortados calizos que a nuestros lados contemplamos, la vegetación solo deja entrever el cielo en algunos claros. Pronto llegamos a la Cueva del Cabrón situada a nuestra derecha a media altura del cortado, mas adelante también a derecha podemos acceder por la botadera a la parte alta de la hoz y visitar las ruinas de San Julián.
El puente del Villar por el que podemos acceder a la aldea de Villar de Sobrepeña, lo encontramos a nuestra derecha ya superada mas de la mitad de nuestra ruta, pasamos por la fuente del Chorrillo, el canon se hace algo mas ancho pero mantiene la altura de sus paredes, vemos algunas partes de él que han formado verdaderas agujas rocosas, los álamos blancos nos marcan el camino, el otoño tiñe de oro todo a nuestro alrededor, los buitres nos acompañan desde el inicio en nuestro caminar.
Durante la Guerra de la Independencia, el Empecinado realizó incursiones por la zona contra el ejercito francés de Napoleón, teniendo instalados sus cuarteles en las Cuevas del Cañón del Duratón.
Salimos de la zona de reserva, pasando por la Cueva de los Siete Altares, hay que visitarla aun cuando la hayan protegido con unas rejas de forja para que los descerebrados no acabaran con ella, la encontramos también a diestra, unas escaleras nos sitúan en su entrada, se trata de una capilla rupestre de época visigoda, contemporánea por tanto de los tiempos en que vivieron San Frutos y sus hermanos Valentín y Engracia.

Tallados en la roca podemos observar unas hornacinas de distintos tipos que hacían las funciones de altar, también excavadas encontramos lo que pudieran ser celdas donde moraban los monjes.
Seguido cruzamos por debajo del puente de Villaseca donde terminara nuestra ruta, allí encontraremos unos espacios de recreo, el aparcamiento y hasta un chiringuito.

Antes de dejar descansar vuestra vista y tranquilizar vuestras neuronas me tengo que referir a dos lugares mágicos ubicados a tiro de onda, ubicados también en el cañón del río, aunque en la zona embalsada.

Uno menos conocido como es el Monasterio de la Hoz (Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz), ruinas de lo que fue un cenobio monacal fundado por los franciscanos en el 1231 y abandonado por la desamortización de Mendizábal, esta ubicado en el fondo de la hoz que ahora ocupa el embalse de Burgomillodo, se puede acceder a el remando en las aguas por medio de piragua o por tierra firme desde el pueblo de Sebúlcor.

El otro lugar es mas conocido pero no por eso exento de encanto, se trata de la ermita de San Frutos, lugar mágico donde los haya, prodigiosa atalaya del Duratón, es como tantos otros enclaves de este tipo un lugar que sobrecoge, los monjes elegían estos lugares no solo por su lejanía de cualquier urbe que invitase al recogimiento, ni por su proximidad onírica a Dios, estos lugares tienen una atracción especial hacia el ser humano ya sea creyente o no, uniones de fuerzas telúricas, enclaves especiales de los que en la geografía de esta piel de toro contamos con unos cuantos.
Si es verdad que el cielo esta mas cerca, pues la tierra la vemos muy por debajo y ello nos acerca a las nubes..............ummmmmmmmmmm, hasta podríamos pasear por ellas, es como la proa de una embarcación en medio de la meseta castellana, batiendo su quilla contra los vientos de poniente, los atardeceres son desde aquí un regalo a los sentidos, un encantamiento especial nos arrastra con sus colores.
La iglesia románica es lo único que queda en pie de lo que fue un monasterio dependiente del de Silos, regido por la regla de San Benito. Debió de existir en su origen una ermita o santuario dedicada a San Frutos, en el 1076 Alfonso VI se la cedió a los monjes de Silos los cuales poco a poco fueron construyendo el priorato, todavía podemos ver el escudo de Silos sobre el dintel de la puerta principal de la iglesia, casi cien priores rigieron sus destinos, ocupándolo hasta 1836 año en el que también la desamortización de los bienes divinos pasaran a propiedad publica.

Una jornada es suficiente para recorrer esta zona del noreste segoviano y hasta poder degustar en algunos de los figones de Sepúlveda el sabroso lechazo asado en horno de leña, los más antiguos son Paulino y los figones de Trini, Ismael, Zute el Menor y Postigo.

martes, 11 de noviembre de 2008

- Los Amos del Mundo

Artículo del periodista y escritor Arturo Pérez Reverte, publicado el 15 de noviembre de 1998 en 'El Semanal', ahora pasados diez años parece una autentica profecia.

Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos.

Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre de un tres punto siete, o un índice de probabilidad del cero coma cero cuatro.

Usted no tiene nada que ver con esos fulanos porque es empleado de una ferretería o cajera de Pryca, y ellos estudiaron en Harvard e hicieron un máster en Tokio, o al revés, van por las mañanas a la Bolsa de Madrid o a la de Wall Street, y dicen en inglés cosas como long-term capital management, y hablan de fondos de alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de neoliberalismo económico salvaje, como quien comenta el partido del domingo.

Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a doscientos por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros.

Tan expertos que siempre terminan por hacerlo suyo. Porque siempre ganan ellos, cuando ganan; y nunca pierden ellos, cuando pierden.

No crean riqueza, sino que especulan. Lanzan al mundo combinaciones fastuosas de economía financiera que nada tienen que ver con la economía productiva. Alzan castillos de naipes y los garantizan con espejismos y con humo, y los poderosos de la Tierra pierden el culo por darles coba y subirse al carro.

Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo.
Los avalan premios Nóbel de Economía, periodistas financieros de prestigio, grupos internacionales con siglas de reconocida solvencia.

Y entonces el presidente del banco transeuropeo tal, y el presidente de la unión de bancos helvéticos, y el capitoste del banco latinoamericano, y el consorcio euroasiático, y la madre que los parió a todos, se embarcan con alegría en la aventura, meten viruta por un tubo, y luego se sientan a esperar ese pelotazo que los va a forrar aún más a todos ellos y a sus representados.

Y en cuanto sale bien la primera operación ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de un tropecientos por ciento no se encuentran todos los días. Y aunque ese espejismo especulador nada tiene que ver con la economía real, con la vida de cada día de la gente en la calle, todo es euforia, y palmaditas en la espalda, y hasta entidades bancarias oficiales comprometen sus reservas de divisas. Y esto, señores, es Jauja.

Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era una frase sino exactamente eso: alto riesgo de verdad.

Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh, prodigio!, mientras que los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban con dinero de otros, resulta que las pérdidas, no.

Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros.

Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos, y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda.. Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad mundial, la paga con su pellejo, con sus ahorros, y a veces con su puesto de trabajo, Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado de comercio, y los millones de infelices Marianos que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada día a las seis de la mañana para ganarse la vida.

Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena.

Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ése es el panorama que los amos de la economía mundial nos deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza.


Asi es.......................y asi os lo cuento.

lunes, 3 de noviembre de 2008

- Irabia – Irati III (otoño 2008)

Pincha aquí si quieres ver las fotos de "Irabia"............. después pulsa en "proyección de diapositivas" y si quieres verlas mejor da "F11"

Irabia y sus zonas aledañas conforman la parte española de Irati, prácticamente todo el bosque, ya que las cuatro quintas partes de él están en nuestro territorio, los franceses por acceder a pastos para el ganado talaron hace años gran parte de sus valles, dejando desnudas unas montañas que le han dotado de esa característica tan especial.

El centro de toda esta área es el embalse de Irabia, construido en 1922 para la producción de electricidad y a su vez regular el caudal del Irati para así transportar la madera por el río, en un recorrido de unos 50 km. hasta la lejana población de Aoiz, los árboles eran llevados por los barranqueadores, arriesgados conductores de los troncos por la compleja corriente del río.

El río Irati se forma unos centenares de metros antes de la cola del embalse por la unión de dos regatos, el río Urtzuri (aguas blancas) que nace en las laderas del Orhi y el río Urbeltza (aguas negras) nacido en Francia, arrullando a su paso el Chalet de Pedro.

Los montes de Irati son de nuevo un mundo de leyendas de las que quiero destacar al mítico Basajaun, un gigante peludo que se apoya en una vara de madera y cuya fuerza es portentosa, si nos llama no debemos huir, ni enfadarlo y si obedecemos sus mandatos se puede convertir en el mejor de los guías que imaginar pudiéramos tener en el bosque de Irati. También podemos encontrar en las pozas de los ríos o en las orillas del embalse de Irabia a las traicioneras “lamias” peinándose sus cabellos en la tenue luz de las noches de luna.

Estos bosque estuvieron sometidos durante muchos años a las presiones de los dos estados que lo conforman por la tala de árboles para la construcción de naves, con tensiones en las dos zonas al no estar definidas las fronteras hasta en l856, en que ya de una forma definitiva se delimitaron en el Tratado de Bayona los lindes fronterizos, en algunos casos esta demarcacion es una línea recta sin ninguna lógica geográfica, motivada seguramente por decisiones salomónicas ante las pretensiones de pastores y ganaderos por el uso de los pastos correspondientes, como fue el caso del Monte de La Cuestión, que debe su nombre a los litigios sobre su propiedad que los valles colindantes de uno y otro lado tuvieron en tiempos, gracias a ello nos ha llegado un bosque virgen sin que apenas la mano del hombre lo haya modificado nunca.

Para conocer esta maravillosa explosión de naturaleza recorreremos algunos de sus caminos, partiremos siempre de la zona francesa, aunque se pueden acceder a ellos también desde otros puntos. El puente de Egurgi o llamado también puente de La Cuestión es el que elegimos como punto de partida, a donde llegamos con facilidad desde el Chalet de Pedro por la carreterilla del Irau y el regato de Egurgi, esta situado muy cerca de la muga (mojon fronterizo) 225, emplazada en la confluencia de los arroyos de Egurgi y Contrasario .

El primero de los caminos que os propongo es dar la vuelta completa al embalse de Irabia, para lo cual partiremos desde el puente siguiendo a nuestra derecha la pista que recorre la orilla del pantano, llegaremos en pocos minutos a un claro del bosque, desde aquí podremos desviarnos a la izquierda por una vereda descendiendo hasta a la orilla del embalse, donde tendremos un bonito panorama de sus tranquilas aguas, vueltos al claro del bosque unas indicaciones nos mostraran el inicio del sendero “Los Paraísos – Erlan” por el que continuaremos ascendiendo a media ladera entre hermosos ejemplares de hayas y abetos, llegamos a un collado no muy definido donde entre algunos claros tendremos una visión de las aguas embalsadas, descenderemos hasta la pista hormigonada que proveniente de Orbaiceta llega hasta la presa. Este sendero era utilizado por los barranqueadores que transportaban los troncos por el río Irati, también fue frecuentado antaño por los arrieros, leñadores, contrabandistas y buhoneros, hasta que dejo de usarte al construirse la pista forestal que llega hasta Irabia, también por esta zona en el año 1961 el guerrillero antifranquista “El Campesino” tuvo un encuentro con la guardia civil del que resulto un guardia muerto y otro herido.
Llegados a la presa cruzaremos por encima de esta, retomando nuestro caminar por el hermoso sendero que nos hará recorrer la orilla sur del embalse hasta los meandros que forman su cola, donde un puente los cruza en las proximidades de la casa forestal, desde donde continuaremos por la pista a nuestra izquierda hasta llegar al inicio de la excursión en el Puente de Egurgi.

La otra ruta recorre el Monte de La Cuestión ascendiendo al monte Lizardoia, partimos para ello nuevamente del puente de Egurgi, recorriendo la pista que desde el mismo sale a la izquierda paralela al cauce del arrollo de Contrasario, la seguimos algo mas de un kilómetro, justo hasta donde hay una especie de rustica caseta de aprovisionamiento para los camiones de extracción de leña, pasada una barranquera que desciende a nuestra derecha parte un sendero que a media pendiente asciende por la ladera norte del Lizardoia, seguimos por él hasta llegar a un collado situado a 1075 m. de altitud, donde encontramos una caseta que da entrada a la Reserva Integral, aquí es donde el monte esta intacto, es virgen del todo, nunca la mano del hombre ha explotado las maderas de esta parte del bosque, son 20 hectáreas inalteradas, en donde los musgos marcan el color, donde la luz lucha por entrar, donde oímos el silencio, donde la naturaleza rabia de gozo.
Después de haber podido disfrutar de estos momentos, continuamos ascendiendo en dirección sur por la loma de la izquierda hacia la cumbre del Lizardoia, imaginamos veredas mal marcadas que seguimos hasta llegar a la cumbre, que no cima, pues esta colmada con una vegetacion predominantemente de hayas.

Hacia el sur podemos admirar un panorama sugerente, una continuidad de ondulados cerros repletos de vegetación, estamos en el centro de la masa forestal mas importante del occidente Europeo; el pico Orhi nos vigila a nuestra izquierda, a nuestra derecha la otra gran masa forestal del Mendilatz.
Podemos descender por donde hemos ascendido o continuar la arista noroeste en pronunciado descenso hasta el punto donde hemos dejado la pista y hemos cogido el camino, en donde estaba la choza de los camioneros; desde aquí desandamos la pista y de nuevo llegaremos al puente de Egurgi, donde una rueda de molino indica que estamos en el “Monte de la Cuestión”.

Quiero dejar algún comentario sobre la zona alta del Valle de Aezkoa; por el podemos pasar a Francia a través del collado de Organbide, al que ya me he referido y también a sus alrededores (gruta de Arpea) en el capitulo dedicado a la Forêt d'Iraty. Aquí podremos visitar la Fabrica de armas de Orbaiceta, ruinas de lo que fue durante 100 años una importante industria de municion. Construida a finales del siglo XVIII donde ya existía anteriormente una ferrería medieval, se levanto en este lugar por la proximidad de yacimientos de cobre, mercurio, hierro, plata, zinc y plomo, su situación en la proximidad de la frontera, a solo 5 km. de ella hizo que fuera arrasada en varias ocasiones, los franceses la incendiaron al poco de terminar su construcción en 1784 durante la guerra de la Convención, en 1808 el ejercito de Napoleón la destruyo durante la Guerra de la independencia, en el año 1834 durante las Guerras Carlistas fue nuevamente quemada y en 1869 y 1871 sufrió sendos incendios fortuitos, hasta que dejó de funcionar en el año 1884.
Hoy son unas ruinas curiosas de visitar como elemento importante de la arquitectura industrial de los siglos XVIII y XIX, la maleza las abraza creando una atmósfera especial entre el verdor y la humedad. La plaza situada en la parte alta, conserva en buen estado algunos edificios de la época, como la iglesia que sirve de pajar y gallinero, el Palacio y algunas casas donde vivían los obreros, también podemos observar un monumento a Mikel Zabalza, al que han modificado su ubicación, pues antes estaba en un lugar sobresaliente de la plaza.

Al norte y muy próximo a nuestro vecino francés, encontramos en las cercanías del collado de Azpegi una importante agrupación de monumentos megalíticos de diferentes tipos y estados de conservación, un total de 6 dólmenes, hasta 17 crónlechs y algunos túmulos, estos monumentos funerarios situados en una importante zona de pastos fue usada por pastores desde la edad del hierro.
Desde aquí se puede atacar la ascensión del Urkulu, pasando por el excelente crónlech de Soroluze situado a mitad de la subida.

Un lugar en el que nos trataran bien y donde podremos probar su buena cocina es el Albergue–Restaurante “Mendilatz”, situado a mitad de camino entre Orbaiceta y el embalse de Irabia, también es un buen lugar para alojarse al visitar esta zona.


Con estos parrafos termino la trilogía dedicada a este pedazo pirenaico que nunca entendió de fronteras, y que sigue siendo una extraordinaria recreación para los sentidos de los humanos, esperemos que los tiempos futuros sigan dejándolo tal cual.

......................................................disfrutarlo