La leyenda sobre su fundación es novelesca y seductora, tal cual es el paisaje de su entorno, en medio de un paisaje desolado y volcánico en medio del Atlántico norte. Tal y como nos relata la saga "Landnámabók" (Libro de los asentamientos), parece ser que el noruego Ingólfur Arnarson, llegado a estas costas sobre el año 874, siguió las costumbres vikingas de que fueran los dioses escandinavos los que decidieran el emplazamiento para su atraque, para lo cual lanzó a la deriva desde su nave dos mástiles de madera "öndvegissúlur", dejando que fueran ellos los que decidieran el lugar donde asentarse en este nuevo territorio.
Durante
los siglos IX y X llegaron pobladores noruegos y celtas, completando su
colonización, no siendo esta zona principalmente la elegida para ello, ya que
las crónicas medievales, solo la mencionan como tierra rural, siendo una granja
más entre las muchas que se establecieron en el país. En 1226 se funda un
monasterio agustino en la isla de Videy, situada frente al actual puerto
comercial y de mercancías de Sundahöfn, al final del paseo marítimo, al este de
la ciudad.
No
es hasta el siglo XVIII cuando comienza su industrialización y el desarrollo
urbano de Reykjavik, siendo Skúli Magnuússon quien en 1752
funda las primeras industrias locales dedicadas al tejido y curtido de telas,
edificándose las primeras casas para albergar algodón, convirtiéndose esta
actividad en la principal de la población y la razón de su existencia por
varias décadas, siendo entonces cuando se pavimenta Adalstraeti, la primera
calle de Reikiavik. Este proceso comenzó ocupando la estrecha franja de terreno
existente entre el lago Tjörnin y el mar, extendiéndose por la ladera de
la colina donde actualmente se halla la altiva iglesia de Hallgrímskirkja. No
siendo hasta 1786 y ya con 302 habitantes, cuando Reykjavik se convierte en
municipio.
Pero en realidad su desarrollo definitivo, lo
tiene a partir de 1986, año en el que pasa a la historia por celebrarse en ella
la cumbre entre Reagan y
Gorbachov, poniendo fin a la guerra fría. Posteriormente ha sufrido la rémora
de la crisis financiera, con sus ladrones de turno (los de aquí con el pelo
rubio), y por la que ocupó la portada de toda la prensa internacional, pero la
sensación es que ahora parece que se está volviendo a recomponer.
Hoy
en día, las fuentes geotérmicas que ya viese Ingólfur Arnarson en el siglo IX, proporcionan
casi toda la calefacción y agua caliente a las casas de la capital. Reikiavik
es un lugar tranquilo con edificios bajos de cuidadas casas pintadas con
brillantes colores, calles limpias y un ritmo de vida relajado. Una ciudad de contraste
entre lo viejo y lo nuevo, entre lo tradicional y la modernidad más diligente
de Europa. Capital un país que hasta hace no mucho tiempo ha estado
prácticamente aislado a los visitantes por su ubicación y misantropía, donde la
fuerza de la religión (luterana) era el centro de su relación humana. Al pasear
sus calles esa disparidad diferencial, donde sus jóvenes quieren respirar aires
nuevos, genera esa sensación que se nota en cualquier rincón de la ciudad: su
marcha nocturna denominada por los lugareños “runtur”, comparable a la que por aquí tuvimos con la
"Movida Madrileña", sus coloridos, agradables y originales grafitis
que recorren las paredes de la urbe, sobre los que se podría realizar una ruta
turística de este arte callejero, sus conciertos urbanos, su forma de vestir y
engalanar a la moda más vanguardista que nos podamos imaginar pero sin la macarreria
que por nuestras latitudes podemos observar, pero sobre todo en la expresión de
sus caras y en la forma relacionarse entre ellos, así como con los demás
foráneos que hasta allí nos acercamos.
Hacia
el oeste se extiende el viejo puerto y el barrio pesquero, donde entre otros
establecimientos destaca el restaurante Sægreifinn, en donde con su original
forma de atender (te toman nota de lo que quieres a la entrada, antes de
sentarte), puedes degustar gran variedad de suculentas brochetas de pescado.
Es
sus proximidades y dentro de un edificio, como una gran nave, los sábados y
domingos se instala el mercadillo de Reykjavik, que apodado Kólaportið, es como el
"Rastro" madrileño pero a lo nórdico y en miniatura, lugar en donde
entre ropas de segunda mano, libros antiguos, bisutería, baratijas y
quincallas, encontramos discos (vinilos) de la España más "Cañí". En
los puestos destinados a alimentación, encontramos los pescados ahumados que
durante todo el recorrido habíamos estado degustando y que también sabor nos
habían dejado, la trucha, el arenque o el “graflax”, salmón curado en azúcar,
sal y eneldo, pudiendo encontrar el
tiburón “hákarl”, al que más detenidamente dedicare algún párrafo en
otros artículos. Es aquí donde así mismo se puede degustar el “hardfiskur” con
mantequilla, auténtica "tapa" islandesa con tonos vikingos.
A
la salida de este zoco islandés, en el cruce entre la calle Posthusstraeti y Triggvagata
nos encontramos un puesto callejero, es el afamado "Bæjarins beztu pylsur", donde sirven los famosos perritos
calientes (elegidos los mejores de Europa por algún diario de la prensa británica),
en el que sin duda confeccionan los más sobresalientes "hot dogs" de
la ciudad, dándoles su peculiar sabor la dulce y suave mostaza islandesa.
Si
callejeamos curiosamente sin orden ni concierto ascendiendo en dirección
sureste en busca de la Catedral, nos encontraremos con unos buenos ejemplos de
las casas tradicionales de madera que durante el siglo XIX y principios del XX
enseñorearon la urbe. El moderno edificio de la denominada Catedral; que en
realidad no lo es sino una simple iglesia "Hallgrímskirkja"; sobresale en lo alto de una colina que
domina toda la urbe y su bahía. Diseñada por el arquitecto Guðjón Samúelsson y
edificada entre los años 1945 y 1986, asemejando las columnas de basalto de la
cascada de Svartifoss, su austero y luterano interior no da para merecer la
visita, pero si es aconsejable ascender hasta lo alto de su campanario para
agasajarnos con las vistas que desde él se divisan.
Descendiendo
a la calle Laugavegur (Camino del
lavadero), la recorremos en su totalidad, en ella se encuentran la mejores
tiendas de Reykjavik y los comercios más afamados. En parte peatonal, es una
delicia contemplar la animación de esta arteria que recorre de de oeste a este
lo más florido de la ciudad y que debe su nombre al trecho que las mujeres
debían recorrer a finales del siglo XIX y principios de XX para lavar la ropa
en las aguas termales de Laugardalur.
Al
final de la misma y justo enfrente de donde se situaba nuestro albergue el
"Hlemmur Square", se halla el Icelandic Phallological Museum o Museo del Falo, que alberga la colección de penes más grande del
mundo. En él se muestran hasta 281 ejemplares de
estos viriles miembros de más de 93 especies de animales, entre ellos 55 de
ballenas, 36 de las focas y 118 de otros mamíferos terrestres, como también
alguno humano, y supuestamente de "elfos" y "trolls" islandeses,
aunque como es sabido, estas díscolas y traviesas criaturas de estas latitudes,
producto de las sagas literarias, son seres etéreos y por lo tanto su visión es
imposible. Cuenta
el museo con un buen apartado dedicado al merchandising fálico: camisetas, tazas, velas y artesanías varias, que de
adquirirlas y ser registrados en alguno de los aeropuertos de retorno, provocarían
horas de diversión en los aduaneros de turno.
La Península de Reykjanes
En
sus proximidades, al otro lado de la carretera y a unos seis kilómetros en
dirección suroeste (acceso más fácil y marcado desde la carretera 380) se
encuentra "Buri", otro tubo de lava que supera los 1.000, descubierto
por el vulcanólogo y espeleólogo Bojrn Hróarsson en 2005.
Triangulo de Oro
Camino
de este turístico y concurrido triunvirato áurico, nos podemos desviar a la
derecha apenas unos kilómetros para allegarnos hasta Skálholt. Prácticamente todo el turismo que se acerca hasta estas
latitudes visita al menos lo que los "tour operadores" llaman el Triangulo
de Oro (Gullfoss, Geysir y Þingvellir), pero casi ninguno de ellos se
desvía a completar la excursión, para conocer al cercano e histórico lugar
de Skálholt. La mayor ciudad islandesa durante la Edad Media, según el
geógrafo e historiador teutón Adán de Bremen, y donde se asentó uno de los dos
obispados en los que se dividía la isla desde principios del siglo XI y hasta
finales del siglo XVIII, además de ser un importante centro educativo y
político, con colegio, monasterio y herrería, en el que moraban por entonces
por unos trescientos pobladores.
Este
hecho, motivó que muchas de los privilegios obispales pasaron a manos del rey
danés, perdiendo Skálholt poco a poco poderío e influencia. Siendo
posteriormente los desastres naturales que asolaron Islandia a finales del
XVIII quienes definitivamente causaron el abandono del lugar, pasando la sede
de la diócesis arzobispal a Reykjavík.
Hoy,
a primera vista, parece una granja como tantas otras aislada en la lejanía del
paisaje, en la que solo sobresale el tamaño de su iglesia. Pero aun pueden encontrarse
en Skálholt restos de una fortaleza construida en 1548; sobre los cuales está
instalado un monolito en memoria de Jón Arason; así como unas interesantes salas
y pasillos subterráneos bajo la iglesia, además de las dependencias de la
antigua escuela y las viviendas de los antiguos obispos.
Sobre
las atracciones turísticas del Triangulo de Oro o Circulo Dorado, no me voy a
extender mucho, pues la información sobre estos lugares es abundante y fácil de
encontrar. La primera que visitamos y la más lejana, es Gullfoss la "Cascada Dorada", sin duda una de las más
espectaculares cataratas de Islandia, y la más visitada de todo país. Se trata
en realidad de dos impresionantes y sucesivos saltos de agua, que provocan un
estruendo atronador, creando una colosal nube de agua pulverizada que empapa
todo su entorno, creando los días de sol espectaculares arcoíris. Ubicada en
pleno cañón del río Hvítá, y con un caudal de unos 109 m3 de media
por segundo (en verano 140) y durante algunas inundaciones rondando los 2.000,
compite con la de Dettifoss (al norte del país y de la cual ya me referiré en
entradas posteriores) en ser la cascada más caudalosa de Europa, aunque
probablemente sea menor que esta última. Se nutre con las aguas del deshielo
del glaciar Langjökull, arrojando millones de litros con una inusitada
fuerza.
En
este lugar hace aproximadamente un siglo, se intentó represar las aguas del río
Hvítá para construir una gran central eléctrica y con ello generar electricidad.
Fue Sigríður Tómasdóttir, hija del granjero dueño de la tierra donde se ubica la
cascada de Gullfoss, la que se opuso con firmeza al proyecto. Tras varios años guerreando
contra los promotores del proyecto, personas influyentes y acaudaladas del país,
viéndose en desventaja, y como ocurre en otras muchas latitudes (véase la
nuestra), con los jueces y las leyes controlados por los poderosos, amenazó con
arrojarse a la cascada si se comenzaban las obras. Fue a través de Sveinn
Bjornsson, quien posteriormente se convertiría en el primer presidente de la
Islandia independiente, que el plan de la trasformación del rio fue desechado,
consiguiendo la tenacidad y perseverancia de esta mujer el defender lo que en
su derecho creía.
El último de los lugares que componen este Triangulo de Oro
es el Parque
Nacional de Þingvellir,
sitio sobresaliente de la historia del país, siendo el centro en la toma de
decisiones en la Islandia medieval, donde durante los siglos IX al X, los
colonos islandeses legislaban y administraban justicia, instituyendo asambleas
o corporaciones territoriales y celebrando anualmente una Asamblea General en
este lugar, el Alþing (Parlamento).
No
sabían los antepasados de los actuales pobladores de estas tierras, que bajo
sus pies se sitúa la división tectónica entre América y Europa, siendo un sitio
geológicamente notable, pues el territorio islandés forma parte de dos placas telúricas
que, como dos rígidos bloques, se están desplazando sobre el manto de la tierra
y separándose entre sí al mismo tiempo, siendo este lugar donde se distingue con
más claridad el surco que existe en la grieta geológica. Este alejamiento
continental de unos 2,5 cm. por año, se puede observar
nítidamente en las fallas
que atraviesan el lugar, siendo su fisura más importante la conocida como
"Almannagjá", que extendiéndose en forma de un cañón de unos 70 m. de
ancho, forma una brecha de siete kilómetros de longitud. Siendo aquí y en la no
muy lejana península de Reykjanes los únicos lugares del mundo donde se puede ver
este fenómeno geológico, al estar atípicamente situados por encima del mar,
pudiendo situar con toda seguridad uno de nuestros pies en América y el otro en
la no tan vieja Europa.
El
mayor hundimiento en su área sur dio lugar al lago Þingvallavatn, de 83 km2. el
más grande de todo el país. El río Oxará atraviesa la gran fractura despeñándose
por su cortado, creando la cascada de Öxaráfoss, formando más adelante el
precioso y sereno lago. Þingvellir está catalogado como Parque Nacional desde
1928, habiendo sido declarado Patrimonio mundial de la UNESCO en el año 2004.
Con
estos párrafos comienzo una serie de artículos que irán apareciendo
paulatinamente sobre estas frías, ásperas, desoladas, bravías y a veces grises
tierras de Islandia, en las que el fuego y el hielo se complementan, definiendo
tanto su paisaje, como la forma de ser de sus gentes. Un mundo en parte hostil,
pero no menos hermoso por ello, que la fortaleza y perseverancia de sus
pobladores ha intentado domesticar, pero que solo ha podido conseguirlo en
parte, pues la fuerza de esa imprevista, sorprendente, impetuosa y descomunal naturaleza,
una y otra vez consigue volver las cosas a su estado original.
No hay comentarios:
Publicar un comentario